Viking Warrior Parte 6 - FINAL

Jun

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Viking Warrior Parte 6 - FINAL

Olá pessoal. Estamos de volta com a sexta e última parte do Viking Warrior.
Na parte anterior nós vimos os detalhes da criação, pintura e acabamento da montanha.
Agora o que nós vamos ver é justamente a decoração final da peça.

Eu começo colocando um saco plástico fino, desses que locadora de vídeo dá quando você aluga seu dvd ao redor da escultura. A finalidade deste plástico e proteger e evitar que qualquer respingo acidental suje a neve.

Então após isso, eu começo a aplicar tinta preta em toda a peça.

Eu sei que soa repetitivo para as pessoas que acompanharam outros passo-a-passo de bonecos aqui mas não custa a repetir para quem está vendo pela primeira vez. Eu sempre dou uma base de tinta preta nos meus bonecos antes de começar a pintá-los. Faço isso porque a tinta preta funcionará como uma base para as camadas posteriores e a escolha do preto é porque se inadvertidamente alguma parte ficar sem pintura, o preto é uma cor que disfarça bem por simular sombra. Isso é especialmente útil em bonecos muito detalhados e com reentrâncias acentuadas.
A cor preta também me permite visualizar facilmente se cobri toda a peça ou se ficou faltando alguma parte.
Então aqui podemos ver o monstro com a cor preta.

Agora o viking sendo pintado.

A peça completamente preta. Note os detalhes. O preto uniformiza a escultura deixando-a mais integrada.

O passo seguinte é usar um secador de cabelos -ou soprador térmico para os mais abastados - para acelerar o processo de secagem. É imprescindível que a base preta esteja absolutamente seca para a continuidade da pintura. A tinta que usei aqui foi customizada, isso é, não saiu da lata para a peça. Eu misturei respectivamente três partes de tinta de nanquim preta importada (as nacionais são uma merda) com tinta acrílica fosca e um pouco de tinta acrílica de tela brilhante. Essa mistura resultou numa tinta preta encorpada, que cobriu muito bem, que não era fosca nem excessivamente brilhante.

O tom é acetinado, como se fosse ébano com polimento. Isso ajuda a ver os detalhes e dá uma fluidez à tinta que não tapa os detalhes menores. Esta é inclusive uma característica importante ao aplicar tinta numa peça, porque podemos colocar uma camada muito espêssa e isso pode ocultar detalhes finos da mesma. Porém, uma tinta fuida demais pode dar problemas para cobrir partes excessivamente manuseadas por causa da gordura manual que se deposita sobre a peça.Não pode ser nem aguada nem cremosa.
Aqui podemos ver detalhes das peças pintadas de preto.

O passo seguinte é destruir partes dos bonecos. Parece estranho dizer isso, mas se tratando de bonecos, destruir é tão comum quanto reconstruir. Para visualização dentes e olhos de massa funcionaram bem. Mas para a peça final, é necessário um pouco mais de realismo. Portanto, chegou a hora de meter a furadeira no monstro.

Dá um certo cagaço fazer isso, mas não tem outro jeito. O lado bom de ser um cirurgião plastico de monstro é não ter a obrigação de deixar ele mais bonito, .

Aqui está a VALA que eu abri no lugar que antes era o olho do infeliz.

Usei uma broca diamantada media de dentista para fazer a cavidade ocular da criatura.
Uma vez que eu abri os buracos, deixo o monstro de lado e volto-me para um pedacinho de plyclay que eu divido em duas partes de mesmo tamanho. Modelo elas em formas de bolinhas. Com um palito de dente eu espeto cada bolinha.

Com o secador, eu endureço as bolinhas (peças pequenas de polyclay podem ser endurecidas com secador de cabelos bem quente durante alguns minutos. Isso economiza o seu gás) e depois que elas estão duras, eu lixo a parte de cima, deixando retinho. Com um paquímetro eu verifico que o diâmetro da parte plana de cada olho é 3,5mm. Então eu vou no bom e velho Photoshop e pinto lá um olho bem estranhão. Jogo a resolução para 4000dpi e imprimo este olho em tamanho real, com 3,5mm.

Com uma tesoura de unhas eu corto cuidadosamente as bolinhas impressas e colo elas na parte plana de cada olhinho de massa.
Em seguida eu pinto de branco a parte posterior.

O passo seguinte é misturar resina. Dessa vez usei resina cristal de poliéster, diferentemente da resina de PU que usei no olho do lobisomem sinistro. O esquema de resina de poliéster é muito superior ao de resina PU. A resina de poliuretano é bem transparente e emborrachada depois que seca, mas demora mais de 72 horas para secar, enquanto a de poliéster seca em menos de 4 minutos, ficando cristalina e dura como vidro.
O segredo aqui está em misturar muito lentamente duas gotas dessa resina para meia gota de catalisador. A proporção certa é 10 partes de resina para uma de catalisador mas obter isso em gotas é difícil. Além do mais, essa proporção exagerada de duas gotas de resina para meia gota de catalizador faz a resina endurecer bem rápido. Rapidaço mesmo. Por isso, eu uso um instrumental de dentista para misturar a resina. Coloco um steaway to heaven para tocar e fico misturando. Antes da musica chegar ao final, a resina está gosmenta. Então, com o instrumental eu pego uma pequena porção da resina e pingo ela em cima do olhinho.
Isso forma a lente do olho, o chamado cristalino.

Quando steaway to heaven acaba de tocar, eu sei que o olho está prontinho. Já está duro e não fica pegajoso. Mas por via das duvidas, eu dou um jato de ar quente sobre ele para acelerar a secagem.
Depois eu testo colocando o dedo na lateral. Se não der pega, tá pronto. Aí é só tirar o palitinho do jacaré e tirar o olhinho do palito. Com um instrumental de escultura eu posiciono o olho na orbita e uma gota de super bonder na lateral fixa ele na posição que eu quero dentro da orbita.

Em seguida, com apoxie cinza eu esculpo os detalhes ao redor do olho. Depois que o monstro ganhou belos olhos vermelhos com íris bizarra, chega a vez dos dentes. A parte boa de ser dentista de monstro é que não precisamos nos preocupar em anestesiá-los.

E então eu arranco cada um dos dentes do bicho. Esses dentes darão origem a dentes novinhos em folha feitos em resina jet. Resina jet é o nome da resina que se usa para fazer dentaduras. É um dos materiais mais difíceis de trabalhar com que eu lidei, porque ela não foi criada para trabalhar como eu trabalho. Eu modelo a resina jet na mão. O certo é fazer uma fôrma de silicone e derramar a resina ali dentro. Mas eu acho que este procedimento só vale a pena quando há necessidade de alta precisão, como quando você faz dentes de vampiro para efeitos especiais ou uma prótese nova para sua vó. No meu caso, eu só quero pedacinhos que serão esculpidos e polidos. Usar silicone para isso seria desperdício.
Então misturando resina em pó jet com o fedorento catalizador dela, temos um tipo de creme que endurece em menos de um minuto. (literalmente) Acho que ele sai do ponto líquido e fica duro em vinte e cinco segundos. É por isso que para fazer este processo exige uma certa rapidez. Eu modelo formas como esta abaixo para obter duas áreas de dente.

Pingando gotinhas de catalizador dá para retardar um pouco o processo de endurecimento do jet. Outra dica é fazer isso num lugar frio. Quanto mais frio, mais lenta a polimerização.

Eu corto os dentes de massa do monstro com um alicate de corte e uso uma broca fina diamantada para perfurar a área deles.
Em seguida, modelo os dentinhos de jet, um a um e uso a broca diamantada e discos de lixa e abrasão diversos para obter a forma necessária. Em seguida eu colo eles no local com uma gota de superbonder. O processo é repetido para cada dente. (assim, quanto mais dentes, mais sofrido fica. Por isso eu dou graças a Deus por não ser o viking lutando com um tubarão branco)

O passo final é modelar uma gengivinha com o mesmo material, jet rosa usado para fazer gengivas de prótese. Essa gengivinha é aplicada sobre os dentes na parte de baixo. Isso ajuda a firmar e permite construir o palato da criatura, que é tipo de cachorro.
Eu modelo uma nova língua, mais proeminente e detalhada com apoxie. Aqui dá pra ver todas as alterações no extreme monster makeover.

O passo seguinte é fazer uma técnica de pincel seco com cor branca em todo o monstro.

Faço isso para ressaltar os detalhes e porque em geral eu posso usar pinturas em camadas levemente transparentes e o pincel seco abaixo delas dá um aspecto legal de espalhamento da luz. Mas a finalidade principal é ressaltar detalhes mesmo.

Faço a mesma coisa no Viking.

Note como os detalhes saltam aos olhos com este procedimento.

Então com uma cor customizada novamente feita com 3 partes de tinta PVA de artesanato + tinta acrílica de tela brilhante+ tinta branca acrílica fosca e um pouco de marrom em guache eu obtenho alguns tons variados de cor, indo de tons mais para o rosa e outros mais escuros, como o chocolate. O esquema é ir pintando o monstro lentamente, da cor mais clara para a mais escura. Por isso eu dei uma base nele todo bem clara.

Em seguida, vou escurecendo mais os tons e usando o pincel cada vez menos carregado com tinta. Isso faz uma espécie de técnica do pincel seco multinível.

A foto atrapalha um pouco a ver este detalhe porque não havia condições de iluminação adequada para registrar isso no meio da madruga.

Com tinta preta brilhante eu começo a fazer o segundo tom de cor. A pele do monstro não é uniforme. Ele tem um tipo de vitiligo.

Se você pegar um vira-lata qualquer da rua (que não seja um cão preto) e olhar ele sob o pêlo, notará que ele também é assim. Muitos cães de cruzamentos inter-raciais, os populares vira-lata possuem esta característica de manchas rosa e preto se confundindo na derme.Até cães de raça, como o cão de penacho:

Ou o cão peruviano:

O pelo vem por cima, podendo mudar de cor ou não dependendo da área. Eu queria que isso se refletisse na criatura.
Outra coisa que o tom preto ajuda é ressaltar a brancura do pêlo a posteriori.

Com um tom de pele mais escuro eu vou fazendo as regiões de mancha. Eu não quero um tom degradê. É um manchado explícito mesmo. Por isso não suo aerógrafo nesta peça. (e também porque meu discreto compressor paashe ia acordar o bairro todo) Como trabalho quase sempre de noite, evito usar aerógrafo em função do barulho.
Com o tom de pele mais para o chocolate eu cubro as áreas das costas do monstro, das laterais dos braços e nas coxas. Eu deixo o abdome, frente do pescoço e áreas que pegam menos luz em tons bem mais claros.

Em geral, os animais mamíferos tem um tipo de pigmentação maior no dôrso. Observe um cão pastor alemão e você notará que os pelos da área sobre a coluna vertebral costumam ser mais escuros que os do abdômen.

Então o bicho tem este tipo de mancha. A mancha dele vai do marrom bem claro até o preto. Sempre num padrão orgânico-irregular de manchas.

Feito isso, eu deixo o monstro descansar e pinto o viking.
Começo sempre pelo que está em baixo primeiro. Isso é uma regra importante. Portanto, começamos pela pele de Varmod. Para a pele dele eu usei tinta acrílica cor de pele misturada com branco fosco também acrílica.

Fiz a base e ainda com a tinta fresca eu fiz uma técnica chamada pincel fresco, misturando outro tom de cor levemente mais escura na tinta fresca cor de pele. Isso dá um degradê que seria fácil obter com o aerógrafo, mas trabalhoso de conseguir via pincel.

A finalidade disso é dar luz e sombra na peça, acentuando os músculos e tirando a uniformidade. A uniformidade é o que costuma estragar a peça de pintores iniciantes, pois o boneco fica parecendo um brinquedo. Cores uniformes são boas para coisas de metal, carros, etc. Para criaturas e tudo que envolva monstro e sujeitos medievais de fantasia em montanhas, temos que usar muita variação tonal e envelhecimento da paleta. Aqui vemos mais detalhes da pintura.

Os detalhes dos olhos, feitos com acrílico, e a boca. Os olhos do viking depois ganharam microscópicas gotinhas de resina cristal para fazer as lentes. Mas o efeito não fica tão bom como usando esferas embutidas nas órbitas. Mas o problema aqui é que quando modelei a cabeça estava sem resina e então deixei rolar. O certo seria fazer buracos nele como no monstro, mas eu fiquei com medo de perder a expressão de ódio do viking e estragar tudo.

Os detalhes dos cortes no braço foram feitos com tinta vermelha misturada com azul. Este é o sacrossanto segredo de maquiagem de terror. Sempre que for fazer o interior de feridas não use vermelho vivo. Use vermelho misturado com azul. O vermelho misturado com um pouco de preto é usado para fazer o sangue. E um pincel seco leve de vermelho com tom de pele faz o tom de inflamado ao redor da ferida. O detalhe final é aplicar uma gotinha de verniz hi-gloss no interior dos cortes para deixar mais gore.

O couro da calça foi feito com uns 6 tons diferentes de marrom, e envolveu um pouco de pincel fresco, aguadas e pincel seco para simular o desgaste.

Aqui vemos a boa e velha fita crepe sendo usada como mascara para não sujar a pele do viking monstro.

O tecido grosso de lã que recobre a calça num tipo maluco de saia, foi feito com acrílico branco fosco e tons de azul. Eu deixei as digitais bem marcadas ali de propósito a minha idéia era simular a trama do tecido cruzando as linhas digitais sobre o saiote.

Tentei evidenciar isso com pincel seco. Verniz cristal foi usado na boca do monstro para simular a baba.
Tinta esmalte cromada foi usada para fazer os machados. Posteriormente usei betume da judéia bem diluído para envelhecer o tom de cromo ali. E depois uma aguada de tinta preta para se depositar nas ranhuras e detalhes das lâminas.

COLOCANDO PÊLOS NO BICHO

Nesta etapa eu vou mostrar como coloquei pêlos na criatura. Antes de começar, uma pequena explicação para a galera que -eu me incluo entre eles - ama animais e abomina o uso de pêlos de animais em roupas e outros usos fúteis.
Eu levei um tempão para fazer este boneco por causa deste pequeno dilema moral. Desde o lobisomem que eu estava querendo usar pelos reais. Mas no lobisomem, usei pelos sintéticos. De uma forma geral, pêlos sintéticos até funcionam bem. O problema deste tipo de pelo é que ele brilha de uma forma bastante fajuta na luz, já que é plástico.

Veja o brilho deste pêlo artificial.

Em comparação, o pêlo animal tem características microscópicas diferenciadas. Isso previne o brilho vagabundo que o pelo sintético dá. Veja o visual bem mais style de um pelo real:

Então eu comecei uma busca trabalhosa para encontrar um pêlo animal que eu pudesse usar. Preferencialmente um pelo reciclado de animal já falecido.
Por sorte consegui que minha sogra pedisse para uma amiga que cria coelhos e vende a carne deles para açougues e etc, se ela tinha lá um pedaço de couro usado de coelho. E ela tinha. Tendo a consciência tranqüila de que eu não matei nenhum bichinho fofinho para fazer esta escultura, resolvi usar o pelo do coelhinho falecido.

Com uma tesoura bem afiada eu vou pegando tufinhos de pelo e cortando. Eu passo cola PVA cascorez rótulo azul em partes do monstro e com a ajuda de um instrumental, pressiono os pelinhos cortados ali.

O instrumental me ajuda a modelar o sentido dos pêlos, deixando-os meio que “penteados” numa mesma direção (embora isso seja meio difícil de obter com todos graças a natureza do próprio pêlo).
É um processo lento de trabalhos de ir cortado pacientemente pedacinhos e ir colando eles na peça.

Eu uso alturas diferentes de pelo para obter áreas específicas do monstro. Atrás da cabeça usei uns pelos bem compridos tirados do rabo do coelho.

Aqui vemos a perna sendo lentamente recoberta de pelos. O esquema é igual no lobisomem sinistro. Começando pela parte inferior e subindo lentamente em direção à cabeça. Assim cada tufo novo de pelo entra em cima da base colada do tufo anterior, ocultando a cola.

Note o interessante efeito da transparência sob o pelo onde ainda podemos ver as manchas de pele da criatura.
Em áreas como ombro e antebraço eu uso pelos compridões. Em áreas como a parte interna dos braços e barriga, eu uso pelinhos bem pequenos. Nos dedos e mãos eu uso só o subpelo cortado bem curtinho.
Quando terminada a adição dos pelos o monstro parece inteiramente diferente. Eu tinha medo que ele ficasse como um tipo de chewbacca mas acho que ficou bem legal.

Horas de ralação depois, finalmente a peça pronta. Aqui vão algumas fotos.

Foi um dos bonecos mais trabalhosos que eu já fiz. E pensar que tudo começou com um roteiro de longa metragem que eu postei aqui… Quem diria.

Espero que tenham gostado.

Agradecimentos
Agradeço imensamente aos amigos e leitores do blog Mundo Gump pelas idéias sugestões e críticas. Agradeço também ao Leo da MSFX que acreditou nesta empreitada desde o início oferecendo gratuitamente seus materiais de qualidade internacional para a confecção do Viking Warrior. Agradeço também aos amigos e parceiros do forum de escultores da MSFX pelo apoio e paciência em esperar o fim deste projeto. A todos vocês, muito obrigado.

Viking Warrior - Parte 2

Escultura Viking Warrior - Parte 1

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Philipe Says: