Neste link tem mais algumas sensacionais esculturas-caricaturas. Um trabalho magistral.
Não sei ainda quem faz. O autor das obras é o artista Ben Segman. (Valeu Trovão) Eu já tiro meu chapéu pra ele desde já.

Vai fritar um ovo e quando vê, ele está assim.
Na verdade esta é uma fotografia que está participando de um concurso de fotos digitais. Neste link você pode ver como o cara conseguiu fazer isso. Um trabalho de maluco.

Eu sei que vocês já estavam ficando ansiosos pelas notícias do boneco. Eu dou algumas notícias de vez em quando na nossa comunidade no orkut. Mas pra quem não tem orkut e está esperando ver o passo-a-passo do John Locke, deve ser duro ficar sem notícias.

E as notícias são as seguintes:

Não vai ter mais boneco. Eu desisti da promoção.

Tava dando um cheiro muito ruim aqui em casa a resina, o silicone e o caramba a 4. Resolvi desistir.

Ok. Ok, Tudo bem. Isso foi uma pegadinha sem graça. O boneco está sendo feito mesmo.

Vamos lá. Conforme vimos na última atualização, o Locke estava pronto para ser copiado. Mas como que se faz isso?
Então aqui eu vou mostrar algumas coisas. Existem muitas maneiras de duplicar um boneco. Dependendo da peça, algumas formas são melhores que as outras. Antes de começar eu quero ressaltar que eu não sou o “CAVALEIRO JEDI” da fabricação de moldes e fôrmas.
Na verdade eu tô mais para pela-saco-aventureiro-que-se-mete-onde-não-é-chamado do que cavaleiro jedi das fôrmas. Então não há garantia absolutamente nenhuma. Não estou aqui pra dizer que esta é a forma certa nem que é a melhor forma. É simplesmente a forma que eu fiz – e deu umas merdas, como vocês verão.

A DUPLICAÇÃO DA BASE

Tudo começa com a reunião do material.

Aqui vemos alguns dos materiais usados.
Na primeira foto vemos duas garrafas de base de silicone da MSFX. Na frente de cada uma delas tem um vidrinho de catalisador. O silicone reage com o catalisador, transformando um caldo gosmento branco em borracha macia.
A MSFX enviou para testes estes dois tipos de catalisadores. Um rápido e um lento. O rápido é -como o nome diz – mais rápido em fazer a borracha endurecer. E como resultado, temos uma borracha de silicone mais dura, mais encorpada. Ele tem cor azul. A finalidade da cor é para sabermos quando o material está misturado de maneira homogênea. Algo muito interessante, porque a pior coisa do planeta é quando o silicone não mistura corretamente no catalisador e ele não endurece nunca mais.
O outro catalisador é de cor verde. Vem menos quantidade e deixa a borracha endurecer beeeeeem mais lentamente. Este catalizador deixa a borracha significativamente mais macia. Isso explica porque este catalizador foi a minha escolha na cópia da base. Vendo o modelo dá pra notar que há uma quantidade enorme de detalhes mpinimos, mas além disso, é uma peça complexa, com vários ângulos ingratos para a duplicação. Os pêlos do javali também são um problema para a duplicação, pois se a borracha não for macia o suficiente, ela tenderá a quebrar-se quando eu tirar a peça de resina.

Você deve estar se perguntando que diabos faz aquela caixa de arquivo amarela ali.
Pois esta é a novidade deste tutorial. Esta caixa, é feita de um material conhecido como “polionda”.

Trata-se de uma estrutura com milhares de espaços vazios entre duas finas folhas de plástico. ( é muito comum em caixas de arquivo e pastas de elástico)
Este material é bem legal para fazer as caixas de retenção ao redor dos modelos a serem copiados, porque ele se dobra facilmente, é super-barato e desmolda com extrema facilidade.
Então eu desmontei a caixa e cortei pedaços dela para construir a caixa ao redor do modelo. Usei também aquela placa de vidro como base. Com fita crepe eu colei a caixa no vidro.
É importante vedar bem a parte externa da caixa no vidro de maneira que o silicone não escorra por baixo da caixa. Isso quando acontece é um desastre.
No copo de medição eu calculo a quantidade de base de silicone. A proporção da base e do catalisador devem ser precisas para não dar o que científicamente chamamos de “MERDA FEDERAL”. O uso do catalisador Silimold da MSFX é de 10:1 ou seja, dez partes de base para uma de catalisador.
O certo é usar uma balança de precisão, mas eu resolvi “inventar” e usei um copo de medida baseado em volume da loja de R$ 1,99. Até que funcionou. Mas o certo é ir pelo peso.

O silicone foi misturado ao catalisador e mexido vigorosamente até que o marmorizado sumisse e ele encorpasse em uma consistência uniforme. Isso significa que a mistura está pronta e que vai endurecer direitinho.
Com um pincel de sacrifício – Ele será destruído no processo – Eu pinto com o silicone partes complexas da topologia do modelo.Isso permite que o silicone penetre em frestas minúsculas, que poderiam prender o ar quando eu derramasse o silicone no interior do molde.
Nas grandes empresas de garage kit é utilizada uma bomba de vácuo para a retirada das bolhas do silicone. Como eu não tenho uma, deixei a mistura descansar um pouco antes de derramar o caldo na caixa do molde.

Note que a base do Locke é uma forma de um lado só. ela é aberta no topo. Isso é assim porque depois que o modelo está pronto, a parte inferior da base o é sempre reta para que a peça tenha estabilidade. Para aumentar a resistência a rachar devido aos ângulos safados desta peça, eu usei pedaços cortados de perfex embebidos no silicone. Não parece, mas isso ajuda absurdamente a forma a manter sua durabilidade. Como o perfex é cheio de furinhos, o silicone penetra neles e ancora a peça. Isso evita que ela se parta na hora de estressar a forma para a retirada do modelo.
Seis horas depois eu abro a forma para ver se deu certo.
Aqui está o pentágono de borrachão.

Virando o modelo de cabeça para baixo vemos o fundo da base. è importante lembrar que você deve passar desmoldante no vidro para evitar que o silicone cole nele. Do contrário a única maneira de separar as partes é quebrando o vidro.
Consegui separar as peças sem quebrar o vidro e aqui está o modelo e sua fôrma. Aqui vemos a fôrma em detalhes. O legal da borracha de cura lenta é que ela faz com que você praticamente não tenha bolhas, já que elas tendem a subir. Como o silicone lento fica na consistência de leite por mais tempo, há menos bolhas.

Em seguida eu pego a resina de laminação, misturo uma quantidade determinada e aplico o catalisador. O catalisador da resina é em proporção bem menor que a do silicone. ( se você errar a temperatura pode ficar tão alta que o modelo pega fogo!)
A resina de laminação é uma resina chamada resina de poliéster. Eu misturo uma proporção de 40 gotas de catalisador para cada 150g de resina. Misturo bem e derramo lentamente, num filetinho ridículo, durante vários intermináveis minutos a resina no molde até encher.
Faço assim porque derramar rápido faz com que o ar não tenha como ser expulso e isso forma bolhas na estrutura do modelo. Peças com muitos detalhes e reentrâncias sempre formam bolhas incômodas. Para isso existem as câmaras de alta pressão. Mas isso é algo que eu também não tenho, e assim, conto com Deus para me ajudar a não dar bolhas.

Dali a umas duas horas, a peça ficou quente pra dedéu. E virou plástico. Quando ela esfria, eu posso tirar a peça. Faço isso estressando a fôrma. Vou apertando e puxando pelas beiradas lentamente, cada hora num lugar e a peça se separa da fôrma.
Quando termino de fazer isso retiro o modelo, que sai facilmente.
Infelizmente não dá pra ver bem os detalhes, porque a resina de laminação é translúcida. A peça só pode ser vista em detalhes quando é aplicado o primer automotivo nela.

É isso aí.
Amanhã veremos a amputação dos braços e a fabricação da fôrma do John Locke. ( com os acidentes e as desgraças envolvidas no processo)

A idéia
parte 1
parte2
parte3
parte4
parte5
parte6
parte7
parte8
parte9
parte10
parte 11- FINAL

Como é que essas pessoas aguentam fazer uma reunião no fundo da piscina?

O segredo é que a piscina na verdade é falsa. Trata-se de uma instalação artística de um museu criada por Leandro Elrich. Eu achei a idéia super legal.
Na verdade á piscina é uma sala, toda pintada de azul. O que parece ser a água na verdade é uma placa gigante de acrílico coberta com ondas feitas em resina cristal. O efeito é dramático. Dá pra colocar até um leve espelho dágua em cima da placa que aumenta mais ainda o realismo. Dá pra adaptar esta idéia e usar a piscina como clarabóia… Uma idéia bem legal para quem tem uma cobertura. O escritório sob a piscina ficaria inundado com aquela luz azul. Um visual muito bonito.

Aqui tem mais fotos.

Aqua Design Amano é uma empresa criada pelo designer, fotógrafo e aquarista Takashi Amano. Verdadeiras obras de arte, os aquários de Takashi Amano estão anos luz à frente de seus concorrentes. O foco não é um tanque com peixes. O foco de Amano é a adaptação dos conceitos do equilíbrio paisagístico milenar dos japonses para o universo aquático dos aquários. São trabalhos espetaculares. Só ficou faltando ali um bonzai feito com algas, mas aí também é querer demais!

Confira neste link mais algumas fotos incríveis do trabalho deste cara.

Estado de equilíbrio é algo que raramente ocorre por acaso. Tirando a primeira foto desta seqüencia, onde não há nenhuma Photoshopia, todas as demais coisas (e pessoas) estão se equilibrando de maneira estável.

A que eu mais gostei foi a do pescador que parece estar equilibrado com uma vareta enfiada “naquele lugar onde o sol não bate” e esta aqui do copo.
Esta do copo, eu pensei em tentar fazer aqui e fotografar. Mas temo que as “condições ambientais” não sejam necessáriamente favoráveis.
Leia-se: Primeira dama me enfiando a porrada por quebrar as taças de cristal.

Um scanner 3d usando Leite. Muito interessante a idéia e o processo. Claro que não é um escaneamento perfeito. Mas é bem curioso.

Para mais detalhes de como isso funciona, veja aqui.