Os avanços da tecnologia no campo da imagem e nas represntações videográficas é impressionante. Em breve veremos as telas holograficas sendo usadas em muitos lugares.

O novo material é composto de polímeros fotorefrativos. Esses produtos químicos possuem propriedades que os fazem indicados para armazenar os padrões de interferência óptica usados para produzir os hologramas. Quando um polímero fotorefrativo é exposto a um padrão de luzes brilhantes e áreas escuras, elétrons são lançados das áreas expostas a alta intensidade luminosa e migram para áreas mais escuras. Uma vez no lugar, as áreas carregadas com elétrons difratam a luz de um modo diferente das áreas pobres em elétrons, permitindo assim que o padrão de interferência original seja reproduzido quando o material é exposto a luz.

O sistema que ainda está sendo desenvolvido e acaba se er publicado, descreve o uso do dispositivo de duas maneiras distintas, produzindo dois tipos de hologramas. Um é o simples armazenamento de uma imagem tridimensional produzida através dos métodos tradicionais. O segundo é a estereografia holográfica, que revela todo o potencial do material. Neste caso, além do armazenamento do dado bidimensional, os produzidos pelos MRIs, e CAT Scans, e os dados topográficos podem ser gravados no material fotorefrativo de um modo que o sistema visual humano pode interpretar os resultados do holograma como uma reconstrução completamente tridimensional.

O processo tecnológico desenvolvido é bastante promissor e extremamente simples de se obter, o que faz da tela holografica a maior promessa para a criação de paineis holograficos para uso de massa no mundo.

Fonte: Ars Tecnica

Olá pessoal. Aqui estou eu novamente com a quarta e última parte do passo-a-passo da construção do boneco “Lobisomem Sinistro”. Se você chegou agora, não se preocupe. Clique aqui e acompanhe a parte I. Para ver a parte II, clique aqui, e para ver a III clique aqui.

Só lembrando que devido a alta quantidade de imagens eu vou usar o clássico “leia mais” e vou hospedar as imagens no Photobucket, o que vai obrigar quem não conseguir visualizá-las a usar nossa gambiarra: Clique aqui e depois entre com o endereço www.mundogump.com.br no campo lá e pronto. Elas deverão aparecer.

Bom, conforme vimos na parte I, eu resolvi esculpir um boneco de um lobisomem. Estruturei e comecei a esculpir. Na parte II vimos a blocagem dos músculos, a cabeça, a criação do detalhamento e acabamento da pele e tal na parte III eu assei o boneco no forno e pintei.

Agora na parte IV eu vou dar o acabamento no boneco já pintado. A peça está quase pronta. Só falta colocar os pêlos que recobrem o boneco.

Esta parte é crucial para o projeto, porque ele foi concebido justamente para testar a técnica de aplicar pelos num boneco.

Inicialmente eu planejava colocar pêlos de coelho no lobisomem. Depois de peregrinar pelo centro do Rio (saara) em busca de pêlos, eu finalmente encontrei um lugar que vendia isso. è uma loja que fica na Rua da Conceição, perto da esquina com a Senhor dos Passos. A loja chama-se “Casa da pelúcia” ou algo assim. Fica no numero 19. Lá, eu descobri que esta loja vende até cabelo humano! Se você quer fazer uma roupa de chewbacca é lá que tem que procurar. Tem pelúcia de todos os tipos, cores e tamanhos que você puder imaginar. Bem legal, apesar de ser espremida e tumultuada. Eu dei azar de ir lá na véspera do carnaval, quando a loja tem o maior movimento.

Bom, eu descobri que lá tem o pelo de coelho, mas era caro pra dedéu. As conclusões que eu tirei a partir disso foram:

Só tem duas peles de coelho na loja e são caras demais para o que eu quero, que é fazer teste: 39 reais cada. (por este preço eu compro três coelhos, minha vó mata eles e cozinha, eu como, ela seca a pele, me dá e ainda sobra uma grana pra comprar a sobremesa!)

De qualquer forma é lá que tem.
A conclusão que eu cheguei é que:
1- Trabalhar com pêlo de verdade só compensa para peças comissionadas ou com garantia de retorno que suplante o custo. (tipo vender no ebay para o mercado internacional)
2- Dependendo da escala, não compensa, já que os pêlos de coelho são compridões pra danar. Isso é problemático, porque vai dar diferença na espessura do pêlo com relação a escala do boneco. Assim, compensa fazer o boneco grande.
3- Existem pelos mais finos. Como o pêlo de chinchila e arminho e que funcionam melhor para peças menores. Porém, quanto mais fino o pêlo, mais caro é.
4- Toda estrutura de pêlos (todos os animais de pêlo em geral) possuem dois tipos de pêlo: O pelo comum e o subpêlo.
O pelo comum é o que vemos. O subpêlo é um pelo mega-ultra-fino que fica por baixo. É ele que realmente isola o frio. O subpêlo é que é ideal para colocar na miniatura. Mas é bem mais difícil de trabalhar com o subpêlo, uma vez que ele é muito, muito fino mesmo.
5- Em função do custo e da dificuldade, achei melhor tentar com pelúcia para ver se rola. O problema é que pelúcia é um pêlo acrílico. Com isso, ele (eu acho) vai derreter no forno. Assim, ele tem que ser aplicado APÓS assar a peça. Mas no caso de pêlo de verdade, eu acho que ele suportaria o calor do forno. Mas não tenho certeza. Tem que fazer testes e experimentos antes. Meu medo é o pelo acrílico iniciar uma ignição e pegar fogo na peça. Talvez usar um soprador térmico seja mais garantido.
6- Tive uma idéia sobre onde obter pêlo legal para cobrir esculturas. No brechó. Todo brechó tem estolas e casacos de pele do tempo do onça. Alguns em péssimo estado de conservação, com mofo, rasgados, sujos, etc. Como estão em mal estado, talvez a pessoa tope te vender. É bem capaz de sair mais barato (pela quantidade e tipo de pêlo) do que comprar o pelo de coelho lá da casa das pelúcias; Mas acabei não indo, porque a idéia de usar pelo de seres vivos me pareceu meio cruel. Vamos tentar o pelo sintético. Aí se não der certo, a gente tenta algo real.
- Só um adendo: Eu sou totalmente, absolutamente, contra a morte de animais para a retirada dos pêlos. A parada de matar os coelhinhos pra isso foi brincadeira, valeu? Sobre usar casacos de pele velhos e comidos por traças em bechós eu acho valido porque é um destino bem mais honrado usar os restos mortais dos animaizinhos em uma obra de arte do que deixar estragando no fundo de um baú de brechó. Mas mantenho minha posição de que matar animais para retirar o pêlo é uma filhadaputice sem tamanho e todos os que usam casacos de pele feitos de filhotinhos de foca, arminho, raposa e etc mereciam perder um bom naco de pele para ver se é bom. A começar pela Gisele Bunchen que embora não precise de mais dinheiro do que já tem, aceita desfilar roupas de pele verdadeiras para os figurões das maisons francesas.

De volta ao lobisomem:

Como o pelo de bicho de verdade era caro demais, resolvi dar uma chance ao destino e comprei um pedaço de pelúcia mista. Até que engana bem, saca só:

Isso tem quase um metro e me custou 8 reais.

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Olá galera. Aqui estou eu novamente com a terceira parte do passo-a-passo da construção do boneco “Lobisomem Sinistro”. Se você chegou agora, não se preocupe. Clique aqui e acompanhe a parte I. Para ver a parte II, clique aqui.

Só lembrando que devido a alta quantidade de imagens eu vou usar o clássico “leia mais” e vou hospedar as imagens no Photobucket, o que vai obrigar quem não conseguir visualizá-las a usar nossa gambiarra: Clique aqui e depois entre com o endereço www.mundogump.com.br no campo lá e pronto. Elas deverão aparecer.

Bom, conforme vimos na parte I, eu resolvi esculpir um boneco de um lobisomem. Estruturei e comecei a esculpir. Na parte II vimos a blocagem dos músculos, a cabeça, a criação do detalhamento e acabamento da pele e tal.

Agora na parte III, eu começo colocando o boneco no forno para assar. A polyclay, o material do que é feito o lobo, é um tipo de massa que parece massinha e praticamente não seca. mas quando você está satisfeito com sua peça e quer imortalizar ela, você apenas coloca o boneco no forno da sua casa e ele assa, ficando um boneco de um plástico bem duro e bastante leve.

Bom, aqui está nosso amigo lobo entrando na sauna.

Depois de um tempo que não sei dizer quanto foi, porque estava distraído ( eu fico assistindo o boneco assar. Geralmente sei que ele está bom porque certas extremidades como as pontas dos dedos e orelha começam a escurecer) e não marquei o tempo.

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Olha só que massa o design dos novos uniformes da tropa de choque da polícia peruana. Parece até uma roupa de soldado de game.

desfilando numa parada militar eles não são tão assustadores quanto parecem na hora da pancadaria, portando os capacetes pretões e armas de choque. A cena parece retirada de um combate de filme.

Vi no Gizmodo

Enquanto isso, no Brasil:

1. Polícia Militar do Distrito Federal – R$ 3.200 (vai para R$ 3.618);
2. Polícia Militar do Estado do Amapá – R$ 1.770;
3. Polícia Militar do Estado de Goiás – R$ 1.745;
4. Polícia Militar do Estado do Paraná – R$ 1.700;
5. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina – R$ 1.600;
6. Polícia Militar do Estado do Amazonas – R$ 1.546;
7. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul – R$ 1.500;
8. Polícia Militar do Estado de Alagoas – R$ 1.487;
9. Polícia Militar do Estado de Tocantins – R$ 1.455;
10. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – R$ 1.332;
11. Polícia Militar do Estado da Bahia – R$ 1.264;
12. Polícia Militar do Estado de Rondônia – R$ 1.251;
13. Polícia Militar do Estado de São Paulo – R$ 1.240;
14. Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – R$ 1.237;
15. Polícia Militar do Estado de Roraima – R$ 1.201;
16. Polícia Militar do Estado do Maranhão – R$ 1.200
17. Polícia Militar do Estado de Acre – R$ 1.200;
18. Polícia Militar do Estado do Ceará – R$ 1.147;
19. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – R$ 1.114
20. Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte – R$ 1.111;
21. Polícia Militar do Estado de Sergipe – R$ 1.111;
22. Polícia Militar do Estado da Paraíba – R$ 1.080;
23. Polícia Militar do Estado do Pará – R$ 1.015;
24. Polícia Militar do Estado do Piauí – R$ 1.000;
25. Brigada Militar do Rio Grande do Sul – R$ 965;
26. Polícia Militar do Pernambuco – R$ 900;
27. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – R$ 800.

Vale a pena? (imagem forte. Clique se tiver estômago)

Olá pessoal, aqui estamos nós dando continuidade ao lobisomem sinistro. Se você não viu a primeira parte, clique aqui e veja na ordem que é bem mais legal.

Mas se você já acompanhou aqui o processo de construção do modelo na parte I, espero que goste da parte II, já que me deu um trabalho do cacete, hehehe.

Antes de começar quero lembrar os leitores que posts com muitas imagens como este, me obrigam a usar o recurso do “leia mais”, para não ferrar de vez com o download da pagina pra quem tem conexão mais lenta (que é um problema que vem se reduzindo rapidamente no Brasil). Outra coisa, o alto volume de imagens me impede de hospedá-las manualmente, o que me obriga a enviá-las em lote para o photobucket. Isso implica no fato de que alguns leitores em sistemas corporativos podem não conseguir ver todas as imagens porque o firewall bloqueia as mesmas (por algum motivo besta, já que imagem não pode estragar sua maquina) a menos que usem um recurso de tunnel. Se for este seu caso, clique aqui e preencha o campo de busca com www.mundogump.com.br e então as imagens deverão abrir.

Bom, na parte um eu fiz o crânio, os dentes, a estrutura metálica que suporta a massa e cobri com durepoxi. Nesta etapa agora eu começo a construir de fato o lobisomem.

Esculpir é meio que uma caixinha de surpresas. Eu nunca sei se vai dar certo ou não e a sombra do fracasso sempre ronda meu processo de trabalho. Isso é natural, até porque com pouco tempo, e por afobação, eu acabo correndo e “colocando o carro na frente dos bois”.

Músculos

Digo isso porque logo que comecei a fazer a peça, pensei em reproduzir o mais fielmente possível o modelo do conceito, mas a medida em que coloquei massa e mais massa para fazer aquele físico do Hulk, comecei a achar a peça meio falsa. O que estava funcionando bem no concept mostrou a não dar muito certo na minha criação 3d. O tórax do monstro tava gigante. Ele tava batatudo demais para pernas finas. Quase que como o Faustão.

Resolvi dar um passo atrás e retirei um montão de massa daquele tórax. Fiz isso porque entre seguir fielmente o concept e a peça ficar feia e deixar rolar e ela ficar melhor, eu optei pela segunda opção. O meu objetivo passou a ser “um lobisomem sinistro” e não “aquele” lobisomem sinistro em específico, que parecia o incrível hulk com cinturinha de pilão.

O primeiro passo foi usar super sculpey para ir blocando a estrutura muscular básica.

^{Clique ali no leia mais para continuar a carregar as quase 50 imagens desse passo-a-passo.}

(mais…)

O Fabio Sousa me perguntou cadê os posts de modelagem. Só então eu caí na real de que tinha abandonado esse segmento do Mundo Gump desde o fim da promoção do boneco do John Locke.

Pois bem, aqui está um post de boneco. eu vou colocando os updates a medida em que for terminando as fases, já que não sei quanto tempo vai levar até este ficar pronto. Estou fazendo ele nas poucas – na verdade, ridiculamente escassas – horas livres que já estão ocupadas com o livro do Mundo Gump e a finalização de um outro boneco comissionado que eu ainda não posso mostrar.

Eu ia fazer o Forrest no Banquinho, mas por falta de “investidores” para apoiar ($!) a idéia, desisti e resolvi optar por um boneco que propusesse algum desafio em termos de novas técnicas de produção. Foi quando me ocorreu a ideia do Lobisomem sinistro.

Basicamente, este aqui:

Maneirão, né?

Esta vai ser uma peça única. Não é pensada para ser duplicada. É apenas um boneco para testar ideias e consolidar algumas técnicas novas sobre a construção de bonecos conceituais.

Bom, como sempre, tudo começa com a base. Sem a base, a gente não tem onde fazer a peça, certo? Não dá pra esculpir “no ar”. A escultura é um processo em etapas que começa na escolha do material. Como este boneco em específico é um experimento, eu não estou absolutamente certo do material final, que poderá ser polyclay mesmo ou epoxi. Provavelmente, será uma solução mista.

Então a base eu compro numa loja que vende peças de MDF e caixinhas de artesanato lá no Saara. Fica na rua Senhor dos Passos. Não lembro o nome. Chama-se JOTA ENE.

Eu compro esta base (que não é muito cara, mas também não é muito barata) e tem que escolher bem. O segredo da escolha da base está em ser leve e clara. Esqueça as bases pesadas e escuras. Elas contém um tipo de seiva de pinho que quando você assa começa a “minar” da peça, gerando um fedor medonho de resina. Se pingar no fogão, meu chapa… Joga ele fora, porque não tem mais jeito.

Bem, como de costume (vide tutoriais do Yoda, do Goblin e do robô) eu perfuro a base em dois pontos escolhidos “no olhômetro”, uma tecnologia altamente desenvolvida aqui por essas nossas bandas.

Após perfurar, eu uso o disco de corte da minha mini-retífica para ligar um buraco ao outro. Isso é bom, pq quando eu passar o arame, ele vai encaixar neste corte, não deixando a base bamba ou em desnível. Em seguida, pego o arame de aço zincado 1,66mm e corto um pedação grande de 1,5m. Enfio uma ponta por baixo da base e a outra ponta no outro buraco, de modo que ambas saiam em cima. Na parte debaixo da base eu pego um discreto porrete (um martelo) e dou umas boas batidas para encaixar o arame certinho no corte que eu fiz.

Depois disso eu uno os arames mais ou menos na altura que acho que dá pra ser a pélvis do boneco. (note que eu não sou muito cientificista na questão da modelagem. Salvo as vezes em que o cliente determina tamanho e etc, eu meço meio de olho e raramente dá errado.) dobro os arames em um pequeno “bololô” (nossa, termo altamente profissional!) para fazer a bacia e dali eu subo com eles entrelaçando para fazer a coluna vertebral.

Uma vez um aluno me perguntou por que eu não uso o método do John Brown de esculpir, colocando um cano e uma estrutura de sustentação por fora da peça, aparafusada na base. A explicação para isso não existe. Eu poderia fazer assim, caso fosse necessário. Porém, aquele trambolho atrás atrapalha um pouco. E pega mal o boneco lá todo fortão, todo ignorante e um solene cano de ferro entrando pelo fiofó dele. Por mais másculo que o boneco seja, não tem como não passar desapercebido aquele canão.

Além do mais, isso é anti-natural, já que se eu estruturo meu boneco de dentro para fora, eu estou seguindo o processo natural de sustentação da peça. Isso implica numa questão básica que é a Física. O boneco está sujeito às leis da gravidade como no mundo real. Se ele não estiver corretamente estruturado, ele despenca. Porém, eu sei que o boneco depois de assado vai ficar ali firme e forte. Já pelo método da estruturação externa, ele pode estar numa pose que provoque uma sobrecarga de peso sobre uma determinada área, que por não saber do efeito da gravidade durante a construção, eu ignoro. Assim, o meu boneco ficará mais sujeito a problemas como quebrar e rachar do que se eu fizer ele já estruturado por dentro. Agora lógico que é mais fácil. Depende também o material. Se for usar clay, que é um material pesado pra desgraçar, aí não tem muito jeito. Ou você começa a soldar vergalhão de aço ou arruma um santo muito bom pra fazer o “milagre da sustentação” pra você.

Fazer a peça assim, sustentada por “ossos metálicos” me dá muito mais trabalho que apenas enfiar o cano no rabo dele, ligando na coluna, mas para peças médias e pequenas de polyclay (que é ultra-leve) eu acho melhor. É mais uma questão de gosto pessoal.

Bom, feito o esqueleto, o segundo passo é colocar massa epóxi sobre ele para ajudar a firmar e dar volume, já que o durepoxi é mais barato que a polyclay. Outra coisa que eu uso eventualmente para dar volume, reduzir peso e ajudar a assar a peça de dentro pra fora é papel alumínio amassado. Neste caso eu coloquei mais para ter uma ideia dos volumes. Mas depois eu tirei e fiz a estrutura base toda em epóxi mesmo.

Enquanto a peça secava eu me dediquei a trabalhar na parte da cabeça. Para construir este lobisomem, eu resolvi fazer o esqueleto do crânio dele e ir colocando os músculos depois, camada a camada, como numa reconstituição forense. Então o primeiro passo é construir o crânio. Usei referências de fotos de crânios de lobo para me guiar no processo.

Não é importante que fique exatamente -ultra-mega-power igual ao crânio de osso, mas é importante que tenha as formas globais corretas, como a dimensão do focinho, da maxila, etc.Eu modelei a peça da cabeça rápido e depois comecei a pesquisar – o que eu realmente queria fazer com o lobisomem – um jeito de fazer os dentes o mais realista possível. Ok, dá pra fazer os dentes de massa e pintar eles de branco. Mas algo nisso me incomoda. Não fica realista. O dente tem uma característica de transmissão da luz. Um efeito que o pessoal que mexe com 3d mais profundamente chama de subsurface scattering, que é a capacidade da luz atravessar o objeto. Um dente de massa pintado de branco perde isso e degrada o senso de realismo.

Então, já que eu queria dente realista, eu fui atrás de um jeito de fazer isso. E o melhor jeito de fazer dentes realistas é fazer como fazem os dentistas. Usando material de protético. Eu fui numa dental (dental é o tipo de loja que vende produtos para dentistas trabalharem) e comprei o seguinte: Resina auto- polimerizável nas cores branco dente -62, incolor e rosa gengiva.

Vamos entender o que é a resina auto-polimerizável:

Basicamente é um pó muito fino ( o pó mais fino que eu já vi. Ele é tão fino que se comporta como um líquido. Parece toner.) que é composto de Polímero de metil-metacrilato, ou resina acrílica. O pó é proveniente do “líquido acrílico” que por um processo de polimerização por suspensão se transforma em “pó”.Essa transformação se faz com auxílio de reatores em que é colocado o “líquido acrílico” previamente preparado, e por meio de agitação e calor se polimeriza. Separado por uma centrífuga do meio auxiliar, o “pó” é secado em estufas e peneirado em granulações apropriadas para as diversas aplicações a que se destina.

Há também um líquido de odor muito desagradável, que é a parte líquida da combinação. O nome do líquido é Monômero de metil metacrilato, que nada mais é que um produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Parece simples, não?! Existe desde antes da guerra de 39, mas sua produção só se iniciou no Brasil após 1973, em Aratú (Bahia), no complexo petroquímico da Metacríl.

O líquido acrílico exposto ao calor e à luz tende a endurecer (polimerizar). Para evitar isto e poder estocá-lo, adiciona-se um inibidor, que pode ser Hidroquinona, Metil Éter de Hidroquinona ou Topanol. Para evitar o efeito da luz e do calor eles devem ser embalados em frascos âmbar e guardados em lugares frescos. Ele é muito inflamável, portanto longe das chamas!
A parte em pó e a líquida tem que ser misturados na proporção de 2,5 partes de polímero para 1 parte de líquido e depois de misturados, a reação chega ao fim em menos de dez minutos. Isso significa basicamente que você tem que misturar os dois e espatular de leve, olhando bem para ver o ponto. O ponto desse treco é uma desgraça de achar. Ele dura menos de 5 segundos no ponto que dá pra esculpir uma forma simples. (isso pq o material é projetado para ser depositado em moldes) Logo depois que passam os 5 segundos mais rápidos da sua vida, ele vira uma borracha inesculpível. E menos de um minuto depois está duro. Durão.
O jeito é ir na tentativa e erro até conseguir fazer cada um dos dentes do lobo. O mais difícil são os caninos, porque é normal um sair maior que o outro. Depois de modelados, os dentinhos são colocados na cabecinha de super sculpey. Em seguida, eu assei ele no método econômico (usando meu bom e velho secador de cabelos Gump em cima) Para peças pequenas, dá super certo, é rápido e assa mesmo. Tão bom quanto o forno, sem precisar esperar um milhão de anos nem gastar muito gás.
Aí o crânio do lobisomem endureceu. Em seguida eu preparei um pouco de jet ( o pessoal chama a resina autopolimerizável de “jet”) cor-de-rosa para fazer a gengiva e o palato. O bom de trabalhar com o jet é que quando você pega a manha, é ótimo, já que ele não tem frescura. Seca antes mesmo de você dizer “secou!”.

Em seguida peguei um disco de corte diamantado e usei na retífica para corrigir as imperfeições dos dentes. Depois usei um disco emborrachado para polimento e finalizei com uma escova de nylon com pasta de dente (muito engraçado eu escovando os dentes do bicho) em rotação máxima. A sensação de realismo da gengiva e dentes de resina autopolimerizável me surpreendeu. eu sabia que ia ficar legal, mas ficou bem melhor que eu esperava. Parece dente mesmo. Ao vivo é mais maneiro.

Repare na minha unha de pedreiro! (durepoxi é fogo!)

O próximo passo envolvia a segunda experiência dessa peça, que era obter um “olho” de melhor qualidade, já que os olhos modelados e pintados em massa estavam bem abaixo da qualidade de realismo que eu queria.
(neta parte não tem fotos porque eu estava sem a câmera oficial e a memória do meu celular lotou)
Basicamente eu fiz uma bolota de massa. Com uma faca eu dividi ela bem no meio (o macete para ter volumes iguais) e separei cada parte, fazendo com ela uma nova bolinha. Depois eu peguei cada bolinha e espetei num pedaço de palito de dente. Saquei o secador -gump e assei os olhinhos com ele.
Depois com o disco de lixa da retífica eu planifiquei a frente das esferas. Medi o diâmetro da área planificada: 4mm.
Abri o navegador e peguei esta imagem do olho de um lobo.

Com este olho eu criei este mapa:

Com este mapa de textura eu imprimi na escala 1:1, ou seja, 4mm cada iris usando resolução fotografica. Cortei cuidadosamente com uma tesourinha de unha e colei na área planificada da esfera.
E seguida, eu usei Verniz Vidro da Acrilex.

O verniz vidro da Acrilex é na verdade uma resina. Não é verniz. eles colocam a palavra verniz para ludibrirar os trouxas. Aquilo na verdade é uma resina epoxi cristal bi-componente de altíssimo brilho. Imagina vidro deretido? POis é. Esse material é igualzinho. Custa caro, quase 20 reais a caixinha com os componentes, mas vale cada centavo.
Você tem que misturar os dois na proporção indicada. Depois deixe descansar. Vá ler um livro, passear, etc. Digo isso porque ela é liquida como água quando você mistura os dois componentes. Depois de um tempo ela começa a gelificar. Quando estiver na consistência de mel (2,5 horas depois da mistura) eu pego os olhinhos e mergulho eles na resina e suspendo.

Vai pingar uma gota cremosa deles e vai ficar escorrendo um pouco, mas mantendo eles de cabeça para baixo, em breve se formará uma espécie de lente – igualzinho o cristalino do olho.

Tem que esperar secar completamente para poder colocar o olho no boneco. O material tem que secar na sombra. Não pode pegar luz UV , senão amarela. Leva 72horas para os olhinhos secarem completamente. Nesse meio tempo, eles vão ficar aqui.Por enquanto é isso.

Clique aqui para ir para a continuação

Eu tava de bobeira navegando quando achei uma foto interessante. Não resisti. Joguei no Photoshop e apenas coloquei a marca. Dá uma boa propaganda da Pfizer para o Viagra, né?

Sem noção o trabalho desse cara. Saca só:

Tudo feito com apenas – a clássica – caneta bic.

Link para o site do cara

Via: Daily Dish